Восхождение на Фудзи: маршрут, советы, цены

Подняться на Фудзи

Меня часто спрашивают туристы, как подняться на Фудзи.

Отвечаю: Гора Фудзи — самая высокая в Японии. Фудзи спящий вулкан, который в последний раз извегался в конце 18-ого века. Высота вулкана Фудзи составляет 3,776 метров. Для восхождения Фудзи открыта только 2 месяца в году: с 1 июля до последних дней августа.

В 2017 году сезон поднятия на Фудзи продлили: с 1 июля по 10 сентября.

В данной статье я описываю, как выглядит подъем на Фудзи, какие существуют препятствия и трудности, и даю советы.

Для того, чтобы попасть на вершину горы, необходимо идти пешком по вулканической лаве как правило не менее 5 часов. Примерно столько же времени занимает спуск. Это восхождение нельзя назвать легкой экскурсией или прогулкой. Для такого восхождения нужно время (как минимум день для восхождения и день для отдыха), недюжие силы, железное здоровье, теплая одежда, хорошая медицинская страховка и крепкая горная обувь (ни в коем случае не сланцы и не теннисные туфли). Иными путями попасть на самую вершину Фудзи невозможно, только пешком. Туда невозможно подняться на вертолете, лифте, подвесной дороге или фуникулере.

Так как гора Фудзи является священной, само восхождение на Фудзи также является священным паломничеством, а не туризмом. По всем правилам паломники должны начинать восхождение от самого подножия Фудзи, где находится так называемая «Первая станция» — место для отдыха. Для туристов сделано послабление: на автомобиле (а летом только на автобусе) можно преодолеть половину пути и начать восхождение с «Пятой станции» (с высоты 1.500 м), а не с Первой (у подножия), как это делают паломники. По пути к вершине вы проходите еще несколько станций, где можно отдохнуть, перекусить и даже поспать. Всего таких станций — 10. Первая — у подножия, 10-ая — у самой вершины.

К вершине Фудзи ведут несколько троп с разных сторон света. Самый популярный маршрут восхождения начинается от Пятой станции «Кавагучико» (Kawaguchiko). К этой станции ходят автобусы прямо из Токио и до неё удобно добираться на поезде. На станции Кавагучико много сувенирных магазинов и ресторанов. Туда можно приехать хотя бы только для того, чтобы посмотреть на Фудзи с самого близкого расстояния и приобрести, например, такой прикольный сувенир как запаянная жестяная банка, на которой написано »Воздух с вершины горы Фудзи». А потом отправиться в парк развлечений Fuji-Q Highland или отдыхать в осенах Национального парка Хаконе.

Если вы решили совершить подъем

На 5-й станции продаются некоторые вещи, которые вам могут понадобиться во время восхождения: перчатки, фонарик, вода, карта маршрута. В качестве сувенира на 5-й станции вы можете купить посох с флагом Японии и бубенчиками. На нем на каждой промежуточной станции вы можете ставить клеймо о взятии очередной высоты. Чем выше вы поднимаетесь, тем дороже будет стоить клеймо. На вершине горы ощущается нехватка кислорода и проявляется “горная болезнь”, поэтому последние метры подъема особенно трудны. Нехватку кислорода можно восполнить кислородными баллончиками, которые продаются на промежуточных станциях.

Заявка

Имя и фамилия:
Телефон: *
E-mail:

Фудзи-сан. Восхождение на самую знаменитую гору Японии

Вид с вершины горы Фудзи на проплывающие у ног облака – одно из самых заветных зрелищ, о котором, наверное, мечтает каждый турист, оказавшись в Стране восходящего солнца. Но подъем на высоту 3 766 метров – это вовсе не прогулка по парку. И если вы все же решили, что подъем на Фудзи – именно то, что вам нужно, следует запомнить несколько простых вещей, чтобы этот событие стало по-настоящему незабываемым.

На вершину Фудзи можно подняться по 4 разным тропам, также есть круговой маршрут, который проходит через 5-ю станцию Фудзи. Какой же путь лучше? У всех маршрутов есть свои плюсы и минусы. Мы рекомендуем выбрать тропу Ёсида, которая считается самой популярной. Это самый удачный маршрут, особенно если вы идете в ночь и хотите встретить на Фудзи восход солнца. А еще это самая старая тропа, по которой паломники поднимались на вершину более 500 лет назад.

В любом случае, какой бы маршрут вы ни выбрали, перед подъемом будет полезно свериться с официальным сайтом, чтобы узнать, полностью ли он открыт, и какие погодные условия вас ожидают.

Первое, о чем стоит спросить себя перед подъемом на Фудзи, сможете ли вы так долго обходиться без возможности прилечь отдохнуть. Достаточно прикинуть расстояние и представить путь, чтобы понять, что это не праздный вопрос.

Сколько времени занимает подъем на Фудзи? От 4 до 8 часов. Все зависит от того, с какой скоростью вы будете идти, как долго сможете поддерживать темп ходьбы и насколько многолюдно на тропе.

Если 8 часов в пути звучит пугающе, можно забронировать место в одной из сторожек, где отдыхают туристы во время подъема. Но имейте в виду, что вы будете в крохотной комнате вместе с 20-40 другими туристами. Хотели когда-нибудь почувствовать себя сардинками в банке? Очень похожее ощущение. Но если вы твердо намерены покорить Фудзи и не можете обойтись без отдыха, свернуться на время калачиком – тоже способ отдохнуть, чтобы дойти.

Когда открыт сезон подъема на гору Фудзи?

Обычно маршруты открыты с начала июля и до середины сентября. В этом году огласили следующие даты:

  • Тропа Ёсида: 1 июля – 10 сентября, спуск открыт до утра 11 сентября.
  • Трассы Фудзиномия, Готэмба и Субасири: 10 июля – 10 сентября.
  • Тропа Охати-Мэгури (около края кратера): 10 июля – 10 сентября.

Совет профессионалов: прежде чем составлять план поездки, стоит проверить, что трассы будут открыты в те дни, когда вы хотите совершить подъем.

В какой день лучше совершать подъем?

Особенно многолюдно во время школьных каникул, в Японии это период в середины июля до конца августа и во время празднования Обон, в середине августа. На выходных также людей больше, чем в будни.

Какое время суток выбрать для подъема на Фудзи?

Если вы равнодушны к рассветам и закатам, вам повезло больше других. Просто спланируйте свой подъем между этими явлениями, и он пройдет очень спокойно.

В противном случае, проверьте прогноз и точное время, когда ожидается закат или рассвет, и отправляйтесь в путь за 5-10 часов до этого. Только честно оцените свои силы. Если вы не спортсмен и не наполовину человек наполовину газель, то лучше отведите на подъем больше времени.

Фото: Hajime Nakano

Что понадобится во время подъема?

  • Теплая одежда. Даже в середине лета ближе к вершине становится очень холодно. Поэтому берите как минимум несколько теплых вещей и что-то водонепроницаемое на случай дождя. И не покупайте в комбини возле дома дешевые термоодеяла, они не спасут от холода.
  • Налобный фонарь. Конечно, сгодится и обычный фонарь, если вы не хотите лишних расходов. Но налобный фонарь освободит вам руки, и всю дорогу вы будете себя чувствовать участником настоящего приключения.
  • Закуски. Возьмите что-то легкое и высококалорийное, например, шоколад или закуски с сухофруктами. Все зависит от того, какой вес вы готовы нести.
  • Вода. Много воды! Не экономьте на воде, иначе можно заработать серьезную головную боль от обезвоживания. Конечно, по пути будет несколько мест, где можно купить воду или перекусить. На Фудзи есть и рестораны, и магазины, и торговые автоматы. На вершине есть пара магазинов и небольшой ресторан, а также самый большой торговый автомат в Японии и, возможно, в мире.
  • Наличные. Возьмите на всякий случай деньги, если захотите есть и пить. Также вам могут предложить сделать небольшое пожертвование на поддержание состояния тропы (не больше 1000 йен).
  • Небольшой рюкзак. Помните, что вам больше пяти часов топать с рюкзаком в гору, поэтому берите тот, который не жмет, который вам удобен и не раздражает.
Фото:Hajime Nakano

Что вас ждет во время восхождения?

Толпы людей. Даже если вы пойдете в спокойное время, то есть, в будний день, восхождение на Фудзи все равно покажется многолюдным походом. А если рискнете поехать в пик сезона, то моментально поймете, что ни скалолазание, ни хайкинг, ни даже прогулка спортивным шагом вам не светят. Подъем на Фудзи в эти дни превращается в бесконечное ожидание в очереди и очень медленное продвижение вверх. Также имейте в виду, что подъем от 5-й до 8-й станции пройдет быстрей, чем от 8-й станции до вершины, когда он становится особенно изнурительным и тяжелым.

Не особо интересные пейзажи. Вид с вершины впечатляет – облака, накапливающиеся в горах внизу, кажутся волнами, разбивающимися о скалы, но сам подъем ничем особенным не порадует. Гора Фудзи – это вулкан, поэтому большую часть пути вы будете смотреть на пустынный черный пейзаж.

Высотная болезнь. Это довольно неприятная штука. Некоторые туристы испытывают головокружение, головную боль и тошноту во время восхождения. Чтобы бороться с этим, делайте перерывы на некоторое время и позвольте своему телу приспособиться к восхождению, или купите небольшой баллон с кислородом.

Восхождение на Фудзи с гидом

Если вы не уверены, что готовы самостоятельно преодолеть этот непростой маршрут, можно приобрести экскурсию с восхождением на Фудзи. Они бывают разные – от однодневных, с посещением 5-й станции и окрестных достопримечательностей, до туров на 1-3 дня с ночевками, любованием рассветом и посещением горячих источников.

Выбрать подходящую экскурсию на Фудзи можно на сайте нашей компании ТабиТаби.ру в разделе Фудзи и Хаконе.

Фото: Cal

Как добраться?

Для тех же, кто решился самостоятельно покорить вершину Фудзи-сан, мы предлагаем краткий обзор вариантов транспорта.

На поезде

Добираться до горы Фудзи на поезде рекомендуем только тем, у кого есть проездной JR Pass, так как с приостановлением действия проездного JR Fuji Pass поездка на поезде стала удовольствием не из дешевых.

От Синдзюку до Оцука по линии Тюо – для владельцев JR Pass бесплатно, для остальных 1 320 йен, затем по железной дороге Фудзикю до станции Кавагутико – 1 140 йен, а оттуда до 5-й станции Фудзи – 1 540 йен, обратный 2 100 йен.

Поездка занимает 2-3 часа в одну сторону. В сумме стоимость билета 4 200 йен.

На автобусе

Этот вид транспорта мы рекомендуем большинству туристов. Путешествие на автобусе – самый безболезненный способ, так как вы можете доехать на нем прямо до самой Фудзи-сан. Вы можете заказать билеты на автобус из Токио до Фудзи здесь, а также забронировать обратный рейс онлайн. Обратите внимание, что автобусы до 5-й станции, от которой начинается тропа Ёсида, работают только в сезон восхождения. Если вам не повезло с этим сайтом, вы также можете сделать заказ билетов здесь.

Дорога занимает около 2-2,5 часов, билет в одну сторону стоит 2 700 йен.

Подъём на Фудзи

Во всех путеводителях пишут, что поднятся на священную гору Японии занимает пять-семь часов, в зависимости от уровня физической подготовки. Нам предстояло проделать этот подъём за одиннадцать. Но давайте по порядку.

Высота Фудзи – 3776 метров над уровнем моря. Но подъём не начинается с самого моря. У подножия горы, на высотен 850м находится святилище Сенген, откуда и начинается тропа к вершине. Но большинство туристов начинают даже не оттуда. Вообще существует четыре разных тропы на верх Фудзи, и каждая из них разелена на десять промежуточных “станций”. Десятая станция – это непосредственно вершина.

Дело в том, что на каждй из этих троп до пятой станции проложены дороги, и большинство туристов именно от пятой станции и начинают подъём. Так сделали и мы. Поднимаясь по самой популярной тропе, Ёсида (Yoshida trail), мы начали путь от её пятой станции, которая находится на высоде 2300 метров. То есть наш подъём был примерно на 1350 ввех.

Сезон, когда гора открыта для туристов довольно короткий – всего два месяца летом, в то время как в остальной Японии несносная жара. К сожалению даже приехав в страну летом, мы пропускали официальное открытие на всего пару дней: наши билеты назад были на 28 июня, а тропы на горе открываются только в июле. Не смотря на это, мы решили рискнуть, ожидая, что условия будут уже достаточно благоприятными.

Накануне подъёма мы с Тоней и Леной остановились у подножия горы, на озере Кавагутико, в отеле с прекрасным видом. Вечером мы пошли гулять вдоль озера, и всё поглядывали на Фудзи. Нас тревожил вопрос – будут ли на её склонах открыты домики, в которых можно будет передохнуть ночью и погреться. Несппокойно было также видеть белые лоскутки нерастаявшего снега, и то, как вершина полностью скрывалась за тучей. Может завтра вообще дождь?!

Такие сомнения терзали нас, пока мы смотрели на Фудзи с красивого моста через озеро Кавагутико. (Кстати этот мост изображён на крышках тамошних люков.)

Следующее утро встретило нас прекрасной ясной погодой. Мне удалось снять очень красивый рассвет, и сомнения вроде как рассеялись.

Мы решили, что не будем надеятся на домики отдыха, а пойдём сами, своим ходом. Для этого надо было идти медленно. Дело в том, что мы хотели встретить рассвет следующего дня на самой вершине Фудзи (тропа Ёсида тем и популярна, что с неё лучше всего видно восходящее солнце). Но последний автобус к пятой станции приходил около четырёх часов дня (а рассвет – в пять утра). При этом на вершине обещали ночью десятиградусный мороз, и подниматься туда раньше времени нам никак не хотелось, а значит надо было тянуть время.

Когда мы приехали туда на автобусе, пятая станция оказалась очень уж цивилизованной. Это целый пятый вокзал! Здесь были многочисленные сувенирные магазины и кафешки. Даже маленькое святилище. Короче было чем себя развлечь пару часов, что нам играло на руку.

Фудзи тут-же показала нам свою непредсказуемость. Когда мы вышли из автобуса была ясная солнечная погода, хотя самой вершины было не видно. Но в течении нескольких минут всё заволокло гусным туманом. Я понял, что гору поглотила туча.

Я вспомнил, как прошой осенью наблюдал за похожей переменчивостью с берега озера Кавагутико. “Стоит чуток подождать,” подумал я, “может всё расчистится.”

И действительно, в течении получаса облако прошло, и мы вдруг увидели вершину горы, на которую нам предстояло взойти к утру.

Но мы не могли отправиться в путь без правильного снаряжения. А именно хорошего дорожного посоха. Каждый уважающий себя путник должен обзавестись таким. Плюс, деревянный посох – это прекрасный сувенир Фудзи, который потом будет долгие годы напоминать туристу о проделанном восхождении.

Итак, отоварившись этими палками втридорога наша команда была готова начинать подъём.

Первая помеха появилась на нашем пути уже через сто метров, в виде огромных знаков “ВНИМАНИЕ: ПУТЬ ЗАКРЫТ!”. До начала сезона были считанные дни, но японцы и не думали убирать эти предупреждения. Впрочем мы решили на них не обращать внимания, и просто обошли страшные надписи.

Одно из преимуществ подъёма в неурочный сезон – отсутствие других туристов. Нам всю ночь не попался практически ни один человек, в то время как в пик зезона некотоые учаскти тропы превращаются в медленно плетущуюся очередь.

Кстати этот широченный бульвар пока что трудно было назвать тропой. Если так пойдёт и дальше, то это будет очень лёгкий подъём!

Развилка в дороге, и ещё несколько знаков, предупреждающих, что путь закрыт. Но нам как раз туда и надо. Перелезаем, и идём дальше, вверх.

Красивый лес утопающий в туманном облаке – вот как начался наш подъём. “Как красиво,” подумал я.

Я же не знал, что деревья очень быстро закончася, а сама Фудзи больше похожа на груду вулканческого песка, чем на привычную скалистую гору. Но вскоре мы вышли именно на такую поверхность.

Подниматься было нелегко, склон там моментами довольно крутой, а песок местами сыпался под ногами. Но самое главное, ничего не было видно вокруг из-за облаков. Я боялся, что скоро стемнеет, а мы так и не увидим ничего вокруг себя кроме укрепляющих сооружений.

Но через какое-то время мы вылезли из тумана, и увидели выше на склоне домики седьмой станции. В сезон такие домики есть на седьмой и восьмой станциях, их довольно много, и у туриста есть неплохой выбор, где передохнуть во время подъёма. Но так как мы шли до начала сезона, не знали, сколько из них будут открытыми.

А между тем начался закат. Самого солнца мы не видели, зато облака вокруг нас окрасились в красивейший золотой цвет.

Цвета менялись каждую минуту. Вот золотой превратился в нежно-розовый. Мы то и дело останавливались, чтоб поглазеть на окружающую нас красоту. Спешить нам всё равно было некуда.

Мы продолжали приближаться к седьмой станции. В некоторых из домиков зажглись огни. Это хороший признак, значит тут как минимум кто-то есть.

Входим на седьмую танцию. Здесь штук семь домиков, расположенных один выше другого вдоль извивающейся тропы.

Выйдя на первую платформу мы поняли, что поднялись выше облаков. На небе догорали последние лучи оранжевого заката, а городок там далеко внизу начинал зажигать огни.

Вот он, первый домик отдыха!

Внутри горит традиционный очаг, на костре висит чайник, но сидящий внутри мужик притворяется, что не видит нас, и уж точно не собирается открывать нам дверь. Значт этот домик закрыт.

Начинает холодать. Я натягиваю на себя кофту, шапку, перчатки (их я купил тут в сувенирном, так что, когда сжимаешь руку в кулак получается как бы Фудзи).

Идём дальше. Благо на седьмой станции домиков много, может один из них будет открыт.

Повезло. В этом домике очен приветливый хозяин, он разрешил нам зайти погреться, и посоветовал, как подниматься дальше. Его зовут Наказава Ямогучи. Я рассказал ему, что в Нью Йорке его однофамилец Наказава открыл очень дорогой суши бар.

“Буду в Нью Йорке, обязательно зайду к нему!” воскликнул хозяин.

Тут мы заметили рекламку в углу: Stamp – 300 yen. Здесь нам могли выжечь клеймо на посохах, отпечатав марку этого домика. В этом главная фишка подобных палок: путники восходят с ними на гору, и на каждой из станций могут поставить себе вот такую печать. В итоге палка превращается в эдакий паспорт туриста.

Разумеется мы тут же попросили поставить нам печати. Металлическое клеймо сперва раскаляется на огне:

Потом мужик умело ставит его на неплоскую поверхность посоха. При этом дерево приятно дымиться. С одной стороны мы только что отдали $3 за печать, с другой – палка постепенно превращается в ценный сувенир.

Идём дальше. Пока мы печать ставили наруже совсем стемнело. Город у Кавагутико сияет множеством огней. А нам тут наверху немного холодно становится.

Короче, увидев ещё один открытый домик на той же седьмой станции, мы тут же зашли.

Нам здесь не так чтоб рады – предлагают остаться на ночлег, но нас этот вариант не сильно привлекает. Мне сказали, что койки в этих домиках неудобные, всё в общей комнате, туалет на улице. Платить за пару часов такого отдыха по $60 с человека нам не хочется. А хозяевам соответсвенно не хочется, чтоб мы тут бесплатно отдыхали и грелись – как они тогда зарабатывать будут.

Вот меню услуг. Днём тут можно передохнуть часик за $11, но сейчас уже сишком поздно. Смотреть цветной телевизор – бесплатно, при покупке ночлега.

К счастью здесь тоже клеймят палки. “Давайте!” говорим, “А мы тут пока посидим.”

После того как клеймо готово, я заметил на стене меню с супом. “А дайте нам ещё супа!” придумал я. Заплатил втридорога за чашку лапши быстрого приготовления, зато выгадал нам троим ещё минут двадцать сидения в тепле.

Но всё же пора дальше топать. Тут подъём становится более скалистым, надо подниматься осторожно, светить себе под ноги, и иногда придерживаться руками.

Фотографировать в темноте нечего. Поднимаемся так минут сорок, потом оказываемся наконец на восьмой станции. Вход сюда отмечен воротами Тории.

Восьмая станция находится на высоте 3100 метров.

Через окно мы видим, что здесь уже все спят. Двери в домики закрыты, очаги внутри погасли. А так хотелось ещё одну печать на палку и погреться!

Там далеко внизу, мы разглядываем огни моста, на котором стояли и разглядывали гору накануне. От него вычисляем, где находится наш отель.

Уже где-то час ночи. Вокруг темнота. Делаем привал, чтоб поглазеть на звёзды.

В такой темноте их можно даже сфотографировать. Кажется на фотографии виден млечный путь.

Но вскоре наше звездочётство подходит к концу. Из-за горизонта появляется луна, и звёзд больше не видно.

Продолжаем пдниматься. Нам попадаются ещё одни ворота тории. Зачем так много? Прям не гра а какая-то Фусими Инари. На самом деле, конечно наличие священных ворот на священной горе не удивительно.

Очредной привал. Хорошо, что снаружи этих домиков есть где посидеть. Всё же мы понимаем, что надо как-то менять стратегию. Домики восьмой станции подходят к концу, и между нами и вершиной больше негде будет остановиться.

Тут в голову приходит отличое решение. Домики то может все и закрыты, а вот туалет открыт! Туалеты на склоне Фудзи все платные, стоят по 200 иен. Некоторые из них просто кабинки, зато этот большой и просторный. Тут светло и относительно тепло! Здесь мы решаем посидеть часик, прежде чем идти дальше.

В кабинках тут конечно не так продвинуто, как в современных японских туалетах, например сливать воду надо с пмощью шланга. Но зато на стене есть принцессина шумелка!

Около трёх ночи мы вылезаем, чтоб продолжить путь. Тут нам попадаются первые другие туристы. Они “ночевали” в соседнем домике (ночь тут начинается где-то в шесть вечера), и теперь готовы идти дальше. Тут настоящая движуха – человек семь!

Осталось подниматься ещё около часу. На тропе надписи призывающие туристов пропускать друг-друга. Видно в сезон тут действительно людно. Но следующая группа за нами отстаёт метров на сто, так что у нас сэтим проблем нет.

Мы всё равно часто останавливаемся отдыхать. Здесь на высоте воздух реже, чем внизу, и быстро устаёшь.

Восточный край неба уже начинает светиться первыми предрассветными красками – значит до восхода солнца где-то час.

Перед нами выростают из темноты ещё одни ворота тории.

К счастью они последние – через десять метров за ними уже кромка вершины священной Фудзи. Вот мы и пришли.

Как мы покоряли гору Фудзи

Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот.

Гора Фудзи открыта для восхождения всего два месяца в году: в июле и августе. Поэтому если едешь в Японию в этот период, не совершить подъем кажется страшным упущением. С вершины обещают фантастический рассвет, а маршрут якобы доступен любому — от ребенка до пенсионера. Поэтому мы, конечно, устремились. Счастье планировать и организовывать восхождение выпало мне. Вопросов, сомнений и беспокойств у меня был миллион, и я перерыла примерно столько же отзывов и сайтов с информацией, желая как следует подготовиться.

Немного справочной инфы для разминки

Фудзи — это самая высокая точка Японии, 3776 метров. На вершину и вниз ведут четыре разных маршрута, самый популярный из них, которым пошли и мы, — это Yoshida Trail. Гора поделена на уровни с помощью станций. Начальная точка для всех четырех маршрутов — это пятая станция, Subaru 5th station, которая находится на высоте 2300 метров. Самая высокая, не считая вершины, — девятая. На станциях можно купить еду и напитки, воспользоваться платным туалетом, посидеть на лавочке, пообедать или поужинать, на некоторых переночевать в так называемой «горной хижине». Вообще восхождение на Фудзи — крайне популярное развлечение, у которого есть официальный сайт.

Будет ли тяжело?

Везде пишут, что подъем на Фудзи не требует никакой специальной подготовки. То есть это никакой не альпинизм, а чистой воды трекинг. НО это совсем не означает, что будет легко. Маршрут представляет собой около 6 км пути вверх. По указателям он должен занимать около 6.5 часов, но у нас, не считая ночевки, получилось 9 (отчасти из-за очередей на подъеме — о них отдельно). БОльшая часть пути — относительно пологие участки, покрытые вулканической щебенкой, но есть и участки-лесенки, а также длинные участки, где тропа состоит из крупных валунов, по которым надо идти как по ступенькам, а то и вовсе карабкаться на карачках. Вниз спускаешься по другой тропе: она чуть длиннее — около 7 км — и идет под сильный уклон: то есть дыхалке хорошо, но бесконечно тяжело ногам, особенно мышцам бедер и коленям. На следующее утро после подъема я не смогла найти в своем теле ни одной мышцы, которая бы не болела.

Когда можно подниматься?

Официальный сезон продолжается с начала июля до 10 сентября. Наплыв желающих очень большой. Для подъема стоит выбирать будние дни: туристов меньше и цены на ночевку ниже. Но самое главное — не попасть на даты большого японского праздника мертвых Obon, который отмечается в середине августа. Мы поднимались с 12 на 13ое, и это было большой ошибкой. Последние три часа до вершины мы провели в сплошной очереди и большее время просто стояли на месте. Хотя надо признать, что именно эта очередь нас спасла, поскольку постоянные вынужденные остановки дали нам возможность фактически отдыхать на ходу и адаптироваться к набору высоты.

Восхождение на Фудзи: маршрут, советы, цены

Восхождение на гору Фудзияму и возможность увидеть оттуда рассвет — это опыт, который меняет человека. Своими впечатлениями от многочасового изнурительного подъёма и от эйфории на вершине, а также советами другим путешественникам поделились Максим Давыдик и фотограф Настя Дубровина, которые небольшой командой отправились в это приключение.

Поездка на священную для японцев гору Фудзи, нашедшую отражение в огромном количестве прекрасных хокку и рассуждений дзен-буддийских мастеров, мы ждали как центральное событие всей поездки в страну восходящего солнца, позволяющее разгадать головоломку японской души и культуры.

Восхождение на Фудзи возможно только два месяца в году, в июле и августе, далее — погода резко портится, и вершина Фудзи зарастает густой снежной шапкой, делающей восхождение опасным и непредсказуемым.

Мы выбрали август.

Гора разбита на 10 станций. Большинство покоряющих гору начинают восхождение с 5-й станции, куда их довозит автобус. От 5-й станции до вершины ведут 4 маршрута: Кавагутико, Субашири, Готэмба и Фудзиномия.

Напуганные фотографиями с восхождений, где сотни еле идущих туристов образовывали километровые пробки, мы выбрали наименее популярный и дикий маршрут — Субашири.

От Tokyo station мы сели на шинкансен Hikari, доехали до станции Mishima, пересели на JR Tokaido line до станции Numazu, далее — на JR Gotemba line до станции Gotemba. На выходе со станции мы купили билеты на курсирующий каждые несколько часов автобус Fujikyu, который и довез нас до Subashiri Trail 5th Station.

Суммарное время в пути заняло около трех часов и за исключением последнего автобуса оператора Fujikyu весь маршрут покрыли наши JR-pass.

Автобус был непривычно пустым.

Мы так и не поняли, в какой момент он пересек границу, отделяющую гору от остального мира. Лишь ощутили сильное жжение высоты внутри пазух, пролетая над глубокими зелеными рощами, предвещавшее скорое прибытие.

Subashiri Trail 5th Station находится на высоте 1 950 метров. Это узкий коридор маленьких забегаловок и магазинов, где можно переодеться, сходить в туалет, насладиться горячим питьем и пережить глубину происходящего момента, который позже врежется в память как широкий водораздел, навсегда разделивший нас на «до и после» знакомства с горой.

Воздух здесь уже достаточно разряжен. Следуя рекомендациям, мы потратили около часа на адаптацию, слоняясь по магазинам и общаясь с местными.

Они оказались дружелюбными и открытыми. Один из хозяев даже любезно напоил нас горячим супом.

Впрочем, понимать причины этого начинаешь позже, во время спуска. Тогда мы видели восхождение на Фудзи не более чем туристической прогулкой.

Когда мы начали восхождение, время близилось к вечеру. Станция была безлюдной, моросил дождь.

Мы радовались, будто дети, пустой, нетронутой архитектуре высоких горных лесов. Изредка из раскиданных толстых корней, точно вен, вылетали фигурки спускающихся людей, уже покоривших гору, с лицами полными глубокой умиротворенности. Каждый из них считал своим долгом поздороваться с нами. Тогда нам казалось это забавным, а причины ускользали.

Сложно однозначно сказать, сколько времени заняло осознание того, что восхождение на Фудзияму это совсем не туристический маршрут.

Возможно, когда мы спустя несколько часов преодолев леса, вышли на открытую местность и впервые увидели шапку, бесконечно далеко вдали, отделенную от нас часами труднопроходимой местности и сверкающей молнией.

Тогда мы поняли, что мы даже не начали путь как таковой. До 6-й станции было еще больше часа. Небо резко потемнело, и по его брюху сползали раскаты грозы. Ни позади, ни впереди не было видно ни одного человека.

Карабкаясь по скользким камням и подсвечивая их тусклым налобным фонариком, я с сожалением вспоминал советы местных купить специальные палки для восхождений, воспринятые мной как ненужные безделушки от японских коммерсантов.

Несмотря на все невзгоды, ускорившие наш темп и сбившие улыбку с лица, мы все еще оставались идеалистами и были далеки от осознания того, что нас ждет. Романтика сменилась злостью и агрессивной волей. Добравшись до 6-й станции, мы уже смотрели друг на друга с чувством совершенного подвига, сквозь боль, продолжив путь после небольшого брейка.

Но уже совсем скоро мы с ужасом увидели очередной указатель на 6-ю станцию. Сквозь пот и холодный ветер пришла мысль, что мы ходим кругами. Как выяснилось позже, помимо основных станций, есть промежуточные, старые… Дорога начинала обрастать невыносимой монотонностью боли.

Началась стадия отчаяния. Мы падали на мокрую землю, принимая позвоночником рисунок уклона горы и открывая лицо ливню, смотрели глубоко в космос и практически плакали в болевом пароксизме. Постепенно смиряясь с отчаянным положением дел, мы раз за разом вставали, чтобы продолжить путь. Вернуться было уже невозможно, мы были отрезаны глубокой чернотой ночи и километрами пути от Субашири, и спуск, возможно, был бы еще более опасен.

Все станции были уже закрыты. У нас были забронированы спальные места в Гансомуро, между 8-й и 9-й станциями. Но в какой-то момент мы ясно поняли, что туда мы уже не успеем и восходить на вершину придется целую ночь.

Отдых на станциях проходил в полном одиночестве. Лишь изредка мы натыкались на одиноких «самураев», которые, казалось, были рады неожиданным спутникам, позволявшим ухватить нити реальности происходящего.

Когда наступила стадия полного смирения, мозг, наконец, отказался от атаки, суеты, нервов, переживаний. Мир начал казаться совершенно другим. Мы садились и смотрели сквозь прозрачную пелену облаков на покинутый далеко позади Токио, горящий тысячами огней. Казалось, что можно вместить его в ямках ладоней и сдуть, подобно пыли. Сразу вспомнились слова безымянного буддийского мастера, живущего в горах Хунани:

«Десять тысяч вещей в одном выдохе.
Охватывающем пустоту.
Поистине — нечего сказать»

Удивительно, но в какой-то момент боль в мышцах и усталость достигли максимума и превратились в эйфорию, подобно инь, перешагнувшему в ян, что позволило сильно прибавить в шаге.

За пару часов до рассвета мы добрались до последней станции с развитой инфраструктурой, где, наконец, смогли посидеть в тепле и выпить горячего супа перед заключительным рывком. Учитывая большое количество желающих, время нахождения внутри было лимитировано 15 минутами.

Около трех часов утра мы были одними из первых, покоривших вершину. Мы заняли одну из центральных лавок напротив предполагаемого места восхода солнца, где нам было суждено мерзнуть, продуваемыми холодными ветрами, в течении нескольких часов.

Стена звезд постепенно растворялась густым светом, который вползал в вены, согревая изнутри. Маленькая полоса, рассекающая горизонт ярким алым свечением, казалась Святым Граалем, который мы откопали сами в себе, вытерпев около 10 часов пути в холоде и темноте без сна, сопротивляясь боли и задавая себе бесчисленные вопросы.

«Горы — это не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, это храмы, где я исповедую свою религию».
Анатолий Букреев.

Мы чувствовали себя абсолютно пустыми и, подобно флешке, с которой была удалена вся информация, заполнялись заново грубыми природными формами восходящего солнца на высоте 3 776 метров, наблюдая один из первых рассветов планеты, общались языком простым, невербальным.

Когда появились первые очертания солнца, пропасть слепящего золотого круга, японцы, стоящие рядом, плакали, крича «банзай».

Все мы чувствовали себя единым целым, впитывая энергию из мистических глубин открывшегося источника. Чудесным образом мы перестали чувствовать усталость, будто проспали 20 часов. Густые плотные облака были на расстоянии вытянутой руки, но внизу, будто водораздел, и мне нравилось думать, что люди внизу не видят нас, а мы не видим их, будто это два разных мира, и мы, подобно пране, прорвавшей мембрану сахасхары, оказались наедине с космосом.

Это была заключительная стадия, обезличенного единения с окружающим и исключительно максимального счастья. Все мы получили ответы, которые искали, и, вдоволь насладившись открывающимися видами утра, начали спуск.

Спуск занял около 6 часов. Он был намного более крутым и изнурительным, камни раз за разом заползали в ботинки, раня ступни.

Но нам уже было все равно. В дневном свете гора показалась живой. Камни, деревья и корни, силуэты элементов горы — все это, казалось, имеет очерченные понятные скулы души, необъяснимое японское ками.

В заключении в качестве многоточия хочется вспомнить известное японское изречение:

«Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, — глупец,
тот же, кто поднимался дважды, — глупец вдвойне»

Отдельно хотелось бы остановиться на советах путешественникам, решившим испытать тот же spiritual journey, что и мы, поднявшись на Фудзияму.

Вариантов подняться, чтобы успеть к рассвету, два: с ночевкой на одной из станций, либо без ночевки (наш вариант).

Если вы боитесь тягот беспрерывного пути или чувствуете, что вам может не позволить здоровье закончить путь одним рывком, крайне рекомендую начинать первый этап восхождения утром и брать ночевку на станции Гансомуро. Вставать, чтобы гарантированно успеть к рассвету, надо будет около 2:30–3 утра. Будьте готовы, что к этому времени на Гонсамуро образуются огромные пробки и идти придется медленно.

В случае, если вы готовы к одному десятичасовому рывку без остановки на ночлег, начинать надо около 15–16 часов, чтобы у вас было время на периодические остановки, отдышаться, собраться с силами, справиться с горным воздухом. Горная болезнь весьма вероятна. Нас она настигла внезапно, у кого-то выражалась в нехватке кислорода, у кого-то в жжении пазух, у кого-то в головокружении и тошноте. Но справились без кислородных баллонов, назад никто не повернул.

Одеваться надо очень тепло! Первую половину пути куртка вам даже не понадобится, зато на вершине сквозной холодный ветер и температура около нуля. Также рекомендую взять отдельно дождевики, потому что дожди на Фудзияме весьма вероятны.

Обязательно возьмите столько воды, сколько сможете нести без чрезмерного напряжения. Вечером воду купить почти нигде невозможно и стоит она очень дорого.

Из еды рекомендую взять ягодные и злаковые батончики, которые спасали нас от усталости порциями глюкозы, они весьма питательны и компактны.

Обязательно купите налобные фонарики, без которых ночью невозможно разглядеть практически ничего под ногами, что делает путешествие крайне опасным, так как лезть придется через скользкие камни, а оступившись легко скатиться в обрыв.

Обувь надо брать специальную, горную (походную) и желательно с высоким голенищем, так как при спуске в ботинки будет залетать огромное количество маленьких камешков, ранящих ноги.

Источники:
http://tabitabi.ru/article/fuji_san_hiking.html
http://levik.blog/273446.html
http://tjournal.ru/travel/111674-kak-my-pokoryali-goru-fudzi
http://simplebeyond.com/fujiyama-rising/
http://top10.travel/dostoprimechatelnosti-milana/

Ссылка на основную публикацию